帕特莫斯島(Patmos)也翻譯為帕特摩或拔摩島，是基督教一處聖地，因耶穌十二使徒之一的約翰被流放此島時寫下一卷書，新約聖經的《啟示錄》。
從港灣就能望見山頂如城堡般的修道院，約翰曾居住的岩洞“啓示錄洞”則位於山腰，現隱藏在後世修築的修道院中。
修道院(Monastery of the Apocalypse)有道門上的馬賽克裝飾內容就描繪陪伴約翰的門徒伯羅哥羅(Procorus)正在紀錄約翰天啟異象。
購票參觀啓示錄洞先通過修道院的起居空間，有些像盥洗或洗滌用的水槽。
啓示錄洞所在修築成教堂，內部禁止攝影，只能從門外拍張照。
比雷埃夫斯(Piraeus)是希臘跳島最常用到的起始和終點港口，所以這回跳島就從這裡介紹起吧。
雖然是第三回到希臘，卻還是首次在Piraeus住一晚，有點時間探索市區，對這個港口城市多少改觀，原來大多遊客印象中的骯髒、混亂、破敗都集中在港邊，城區還是有些地方好逛。
由於希臘地鐵治安惡名昭彰，特別針對歷經長途飛行、精神不濟的外國觀光客，所以我從機場選擇搭巴士X96到Piraeus，雖然相對耗時，但可降低遭遇扒手團夥風險，初到還是安全為上。
時隔五年Piraeus港邊景象變化不大，最明顯改變是多了一座高22 層樓的玻璃帷幕商辦大樓比雷埃夫斯塔(Piraeus Tower)，亞洲人看來可能稀鬆平常，但據說此樓建成為希臘第二高樓。另一個改變是港口多出一條捷運線抵達，除了依舊破爛不堪行走地面的綠線外，連通機場的藍線已延伸至此，只是綠線車站在地面，藍線車站在地下，車站是分開的。
看到一張為難民號召遊行的海報，透過翻譯app了解大概是為抗議政府不作為，害高達600名難民溺斃。
這回跳島偏重於靠近土耳其的十二群島(The Dodecanese)，順序如下：Piraeus (出發港口)→ Patmos→ Leros→ Kalymnos(Telendos)→ Kos→ Symi→ Rhodes→ Chalki→ Tilos→ Astypalea→ Paros→ Tinos→ Syros→ Piraeus，共13個島，只有Paros是為轉船才與上回跳島重複。
這回最商業的島嶼為Kos和Rhodes，其他島嶼基本都難得碰到亞洲遊客。時隔5年重回希臘最明顯變化就是物價變貴些，包括船票、食宿，比如這次小島的旅館或民宿一晚從40幾~70幾歐元不等，餐廳吃一餐House Wine(或啤酒)+沙拉(或前菜)+主菜一定超過20歐元，如果有海鮮就超過30歐元。我走中價位路線，否則一晚一、兩百歐元的旅館或客單價超過50歐元的餐廳也不少。其他旅遊相關提醒和從前的文章介紹差不多，就不重複了。
十二群島部分有些比較冷門的島嶼船班不是天天有，若不想受困小島，或搭乘三更半夜的紅眼船班，行前最好查查船班先安排一下大致行程。我依舊使用www.ferries.gr這個網站，價格和時間都準確，也可以直接網上訂票。不過五、六月非旺季旅遊，便習慣到達一個島才購買下一段行程的實體船票，這樣方便確認搭船地點。原因是不同船公司有些島嶼會使用不同港口(我在Leros就搞了次烏龍)，或者相同港口會停靠不同位置(比如Symi和Rhodes)，若距離太遠，跑錯地點可是會趕不上船。
希臘擁有超過6000個島嶼，人口較多的島嶼就有數十個，可惜亞洲遊客比較熟悉的不外就聖托里尼、米克諾斯、克里特島、羅德島這幾個。這回和上回一樣旅行一個月，但島嶼太多仍會有所取捨，放幾張過而不入從船上拍的島嶼照片：
Agathonisi：
邁錫尼(Mycenaean)文明約存在於西元前16世紀～前12世紀之間，年代相當於中國商朝(約西元前16世紀～前11世紀)。19世紀考古發現伯羅奔尼撒半島上的邁錫尼都城雖然只剩殘跡，但大量墓葬品(特別是黃金製品)工藝太讓人驚嘆，當然也成為雅典國家考古博物館的參觀重點之一。
邁錫尼原是荷馬史詩中的傳說國度，國王阿伽門農為了幫弟弟墨涅拉俄斯搶回被特洛伊王子帕里斯拐走的“天下第一美女”妻子海倫，號召各路英雄發動戰爭，天上眾神各自選邊站，導致一場長達十年的大混戰，最終希臘聯軍用計以木馬屠城戰勝特洛伊。
19世紀特洛伊(位於土耳其西北部海岸)和邁錫尼兩座古城先後被德國富商兼考古愛好者海因里希·施里曼(Heinrich Schliemann, 1822～1890年)發現(施里曼坐落在雅典市中心的豪宅現在是貨幣博物館，前面有介紹過，可以看看。)，兩座遺址我從前都去過，歷經三千多年歲月洗禮，真是無比殘缺。到希臘若想了解邁錫尼文明可以只參觀博物館，去不去遺址無妨(博物館有遺址模型)；但若到過遺址了，那麼絕不能不來看博物館裡的文物。
掃描幾張從前拍的邁錫尼城幻燈片，除了獅子門、地下通道和幾座墓穴，其他大多只是亂石殘跡。宮殿當然已經無存，但從城外幾座大型陵墓的墓道和寬闊的墓室圓項結構，可以看出當時建築工藝已經頗為了得。
邁錫尼最引人注目的陪葬品無疑是根據墓主臉部輪廓打造的黃金面具，其中最精美的“阿伽門農國王面具(Mask of Agamemnon)及護胸”其實是海因里希·施里曼1876年發現後一廂情願的命名，並沒有任何證據證明墓主為阿伽門農。現代考古觀點認為面具製作於西元前1550年～前1500年間，比阿伽門農國王的年代還早上兩、三百年。
雅典的國家考古博物館(National Archaeological Museum)是衛城之外大多數遊客不會錯過的地方，正如同故宮博物院之於台北、羅浮宮之於巴黎、大英博物館之於倫敦一般的存在。
國家考古博物館建築完成於1889年，外觀為新古典主義式樣，只有兩層展廳，但大約兩萬件展品夠讓人目不暇給，至少要留足半天才能看個大概。由於精品實在太多，米諾斯文明先前介紹過就省略，屬於枝節的埃及文物也不放進來，邁錫尼文明等下篇再說，這裡挑選一些史前、古希臘、羅馬時期比較有名和比較有意思的作品分享一下。
幾件愛琴海基克拉澤斯群島(Cyclades)的史前文物：
西元前2800～2300年前的陶器，因為擁有繁複的裝飾花紋，一般為宗教儀式使用，實際功能不明。
西元前2800～2300年前的石偶。和一般石偶不同之處在於尖形頭頂，可能表達髮式或是戴帽。
參觀國家考古博物館時買了聯票，順便逛逛拜占庭與基督教博物館(Byzantine & Christian Museum)以及貨幣博物館(Numismatic Museum)，兩座博物館所在原都是私人豪邸，所以也能一併欣賞19世紀雅典的新古典主義建築風情，且都擁有不錯的餐廳及戶外座。
拜占庭與基督教博物館所在地“Villa Ilissia”建成於1848年，改為博物館使用後，近年大規模改造將常設展廳移入地下，主建物作為特展使用。收藏品包括石雕、馬賽克、壁畫、聖像畫、陶瓷、手稿、織物等基督教文物，數量並沒預期豐富，加上宗教性高的展品未必藝術性也高，有些在教堂裡看反而比較有感覺，所以一個多小時就逛完了。
石雕和馬賽克。原本期待會有很多拜占庭時期金光閃耀的馬賽克作品，落空。
展品中聖像畫占大宗。
兩件比較特別的作品：以馬賽克和雕刻呈現的聖像畫。
雅典衛城下的舊城區還是有點特色，但剛跳完十幾個島回到雅典不免嫌它吵、嫌它亂。
國會大廈前的憲法廣場(Sintagma)是遊客必經之地，碰上兩次無名烈士紀念碑前的衛兵交接跟著群眾看了一下，姿態有點詼諧，服裝不同不知道是不是周末和非假日的關係，還只是班點差異？
國會大廈後面便是19世紀修築的國家花園(National Garden)，可惜只有綠意，很少花，公園裡的小型動物園養著幾隻懶洋洋的山羊、兔子。走到南端有座為奧林匹克運動會興建的扎皮翁宮(Zappeio Palace)，可用做室內運動項目會場，現在是會議及展覽中心。
舊城有許多拜占庭形式的東正教教堂，內部空間大多狹小黝暗，給人壓抑感。老教堂可見到精美的壁畫和木板聖像畫，但大多不允許拍照。
16世紀的“Agia Dynami”教堂隱身在現代旅館大樓之下，袖珍模樣讓人聯想土地公廟，據說這裡祈求孕婦平安特別有效。
我簡直是把衛城周邊當露天考古博物館在逛，再介紹一下宙斯神廟、古羅馬市集和其他古希臘、羅馬時期遺留的古蹟吧！
雅典自3000年前就已經成為區域性重要都市，西元前5世紀雅典城邦邁入最輝煌也最紛亂的時代，提洛聯盟、波希戰爭、伯羅奔尼撒戰爭都發生在這100年間，最終雅典於西元前404年遭斯巴達擊敗，從此一蹶不振。西元前4世紀下半葉先遭以亞歷山大大帝揚名四海的馬其頓王國控制，西元前1世紀又成為新興的羅馬帝國囊中物。不只雅典城邦，希臘所有城邦終不復存在。
奧林匹亞宙斯神廟(Temple of Olympian Zeus)始建於西元前6世紀，一項野心勃勃的古希臘最大神廟開發計畫，卻遲遲無法完成，直到西元131年才在羅馬皇帝哈德良指示下建設完畢，已經相隔六百多年時光。宙斯神廟最終成品長約110米、寬約43米，共由104根的科林斯式石柱組成。每根石柱高達17.25米，柱底直徑1.7米，至今仍有15根矗立，還有一根在1852年遭大風吹倒，橫躺基台上，成為很好的參照。
遺址內也留有羅馬浴室和其他神殿牆基，不過宙斯神廟高聳的石柱太引人目光，其他遺跡很少有人會去留意。
奧林匹亞宙斯神廟完成時，在一旁另建有一座高6.2公尺的哈德良拱門做為紀念。
“Agora”在中文並沒有很好的翻譯詞，因為這不單單是一座公民廣場、一處市集，而是雅典城邦的政治、經濟、文化一同脈動的心臟地帶，商貿之外，也舉辦集會、遊行、表演、競技和宗教活動，周圍環繞議會、法院、神廟等政府機構和公共建築，哲學家們如蘇格拉底可以在這裡和民眾互動辯論真理或發表演說。有人乾脆把“Agora”直接音譯為阿哥拉，聽起來像恐龍名有點奇怪，這裡暫且還是稱它為市集吧！
衛城四周古蹟處處，但前來雅典的遊客大多只看重衛城的德嫩(帕特農)神廟，為行銷其他古代遺址也希望延長旅客停留時間便推出包含衛城和另外六處遺址的五天有效套票(不含衛城博物館)，2019年價格為30歐元。由於單衛城門票就要20歐元，所以時間足夠的話，購買套票還是划算點。這另加的六處古蹟景點我這次全看了，以雅典古代市集(Ancient Agora)和古代墓園凱拉米科斯遺址(Kerameikos)較值得參觀，兩地也各設有博物館。剩餘四處遺址為古羅馬市集、哈德良圖書館、宙斯神殿和呂刻昂學園，規模較小，其實從隔柵外也能看個大概，下篇再介紹。
雅典古代市集外有通往比雷埃夫斯(Piraeus)港口的地鐵線通過，看車廂真是又髒又破，符合希臘破產的形象。遊客進入遺址後，通常會先被依據原地基和殘牆、殘柱重建的阿塔羅斯柱廊(Stoa of Attalos)所吸引，建築長約115米、寬約20米，兩層樓高，原建於西元前二世紀，是商家和工匠們聚集的市場，現在則做為博物館使用，展示遺址出土的一些文物。
西元前6世紀的運動員形象香水瓶，高舉雙手是要在頭上繫上代表勝利的絲帶。
西元3世紀的象牙雕刻阿波羅。
雅典衛城博物館(Acropolis Museum)2009年才開張，上一次來希臘時還沒影呢！總覺得衛城大部分珍品都留在倫敦大英博物館，並沒有強烈想參觀的念頭，直到最後一天要離開雅典，下午航班，早上已經沒事幹才跑來逛逛。博物館門票雖然要10歐元(2019年)，遊客依舊很捧場，人爆多，像菜市場。但看完後覺得整座新博物館的設計理念很不錯，還是很值得和衛城古蹟一併體驗。
雅典衛城博物館就在地鐵Akropoli站一旁，地鐵站裡也設有櫥窗展示考古文物，多出了文化氣息。
衛城周遭地表遍布層層遺址，博物館所在當然也不例外，所以地下室便保留下古羅馬和拜占庭時期的街道、住宅、工坊、公共浴室等遺址一併展示。去時並未開放遊客進入地下室參觀，只能透過挑空或玻璃地板窺探。一堆遊客爭相投錢的圓形地基是拜占庭時期的一座圓塔。
一樓上到二樓大階梯代表衛城山坡，兩旁陶器展品比不上國家考古博物館內的收藏，這裡先略過，只放幾張各神殿殘留的石雕，包括神祇形象和葬禮哀悼及祭祀奉獻的場面。比較奇特的是一位供奉者為感謝妻子雙眼獲得治癒而立的一根鑲著半人臉的石柱，此外還見到貓頭鷹雕刻，因為貓頭鷹正是雅典娜的代表動物，也象徵智慧。
上到二樓有更大空間展示石雕作品，不過這裡的展品似乎並非全出自衛城，且展示古代信徒捐奉的各式男、女雕像的區域不知道為什麼不允許拍照，還只靠眾多管理人員一一口頭告知參觀者不能拍照的範圍，像為增加就業人數一般。
希臘在西元前800年左右興起城邦制度，國王的權力逐漸由貴族組成的執政官取代。不同城邦各為獨立自主的政治、經濟體，也各自奉祀自己的守護神。城邦間彼此競爭，或有爭戰，但為共謀利益也能結成聯盟，一同對抗外敵。在起起落落的諸多城邦裡，最為人熟知的無疑便是雅典城邦。
雅典人民早在西元前6世紀時就已經擁有公民大會，可以參與國家大小事務的決策，成為西方民主政治的發祥地。在西元前478年時，雅典領導百餘城邦組成提洛聯盟對抗進犯的波斯帝國，成為一方霸主。雅典城邦在強盛富裕時期為崇敬守護神而興建的雅典娜神廟自然成為西方建築史上的經典之作，來希臘旅遊的人大概都不會錯過雅典衛城。
搭地鐵來的話，在Akropoli站下車，便從東南角的門進，先經過利用衛城南坡打造的兩座大劇院。其中狄奧尼索斯劇院(Theatre of Dionysos)在西元前6世紀就已經動工，西元前4世紀再次整建後，64階座位區共可容納17000民觀眾，現僅存約20階，仍可見到前幾排的貴賓席寶座。
另一座保存較好的哈洛得阿提克斯劇院(Odeon of Herodes Atticus)完成於西元161年羅馬時期，可容納約5,000名觀眾。近代加以修復後，每年夏天都有演出活動。
沿著衛城牆下走一圈可以看到一些神殿遺址和後期拜占庭形式的教堂，在南坡、北坡還各遇見一隻野生的歐洲陸龜，跟蹤觀察牠們的巢穴。北坡遊客人少，陸龜築巢於石縫洞穴裡比較正常，南坡遊客一堆，陸龜的窩居然就在哈洛得阿提克斯劇院後遊客步道的鋼鐵階梯下方，想像每天成千上萬人從頭上經過，可算大隱隱於市。
一心想來埃伊納島(Aegina)是為了走訪阿法埃婭神廟(Temple of Aphaia)，起因在慕尼黑古代雕刻美術館看到出自此處的雕刻作品印象深刻，但真正抵達原始遺址有點失望，反而經過另一處留有30餘棟拜占庭形式小教堂的廢棄村莊才感到不虛此行。旅程的得與失總要走完才清晰。
前往阿法埃婭神廟的道路聽從租車行老闆的建議，沿海岸走，先欣賞一下埃伊納島海岸線的明媚風光，果然一路經過教堂、燈塔、小漁村，許多野花熱情綻放，風景挺不錯。原來忘掉古蹟，海島仍自有迷人之處。
一路騎到島東側熱門的渡假地聖瑪麗娜(Agio Marina)海濱吃中飯。這裡很商業，淺水沙灘適合小孩戲水，卻不好游泳，可能因此大受希臘本地家庭游客的喜愛，當然距離雅典近也是重要原因之一。
在城邦林立的古希臘時代，埃伊納島曾是一個富饒強盛的城邦國，與雅典的競爭不僅是軍事與經濟，也在文化炫耀上，當埃伊納宏偉的阿法埃婭神廟面世後，雅典當然要趕緊打造更壯麗的帕德嫩神廟比拚一下。這兩座西元前5世紀的神廟同列名希臘現存最完整的幾座古神廟建築，但阿法埃婭神廟歷史可是早了帕德嫩神廟數十年。
花6歐門票(2019年)看神廟殘柱值不值請自行判斷，見有遊覽車團客不買票只是在圍牆欄杆外聽導遊介紹一下就離開。確實是一眼就能看盡的遺址，裡面又沒設博物館或解說中心做深入介紹，孤零零一座神殿遺址，我看完也感到失望。
