帕羅斯島(Paros)是這次旅行唯一和上回跳島重複的島嶼，主要為了轉船。重遊感覺變化不大，幾年過去仍有熟悉感，好好把主鎮帕羅奇亞(Parikia)又轉了一遍，挑些和從前不同視角的照片放上來。
島上最重要的百門教堂(Panagia Ekatontapiliani)上回來內部禁止攝影，這次就沒有限制，可以拍拍聖像畫和一些殘存壁畫。教堂太多，從前在這裡看到些什麼已經失去印象，人的記憶其實很有限，所以我才這麼喜歡在旅行時拍照。
傍晚經過一座開放禱告的小教堂，內部拱頂留有巴洛克風格的灰泥裝飾，也挺特別。
喜歡在十字架上休息的斑鳩。
豆科扁軸木黃花枝條如柳枝般隨海風搖曳。民居隨手種的景天科多肉植物玉串開出星狀小花。
這篇看看阿斯提帕萊亞島(Astypalea)的港口鎮斯卡拉(Skala)和幾處海灘。
港口鎮斯卡拉已經和昔日山城主鎮Chora(Hora)連成一片，純白房屋大多是近年因觀光業興起而興建，遠看像堆積木般整齊。雖然Astypalea對亞洲遊客來說相當冷門，但顯然有不少歐洲人喜歡來這裡渡假，港口鎮的旅館和民宿大多有面海的房間，早晨從陽台就可以看日出。
港口鎮最大的教堂“Agios Nikolaos”。
考古博物館只有一室展廳，門口看一眼破碎文物並不吸引人，就放棄買票參觀的念頭，只拍兩張門外的石雕留個紀念，猜想是希臘化時代的花瓶葡萄和橄欖枝冠。
港口鎮就有一個便利的小海灘可以玩水、曬太陽，黃昏可以從海灘一端餐廳邊吃飯邊欣賞Chora城堡從夕照轉為夜景。
阿斯提帕萊亞(Astypalea)是這趟十二群島(Dodecanese)旅程的第十個島，接著就要回到基克拉澤斯群島(Cyclades)。這個島船班不是天天有，同樣也相對冷門，我是被旅遊書上一張白色主鎮和城堡、風車同框的美麗照片吸引而來。
阿斯提帕萊亞島的白色山城主鎮同樣也名為Chora(Hora)，進鎮前先有一排風車迎客。
Chora城堡建於15世紀，有別於先前介紹十二群島的大部分島嶼城堡都是出自聖約翰醫院騎士團建設，阿斯提帕萊亞的城堡則是由威尼斯貴族奎利尼家族(Querini Family)所興建。城堡形式也不同於騎士團城堡，其內部沿城牆建有居民樓房，大部分高三層，所以城堡從外觀可以看到許多門窗與陽台。
走進城堡有兩座重修的教堂，其餘建築皆為廢墟。城堡居高臨下視野無敵，隔著門窗欣賞風景像是一幅又一幅的畫。其實直到1956年地震前，城堡內一直都有人居住，地震後因建物嚴重坍塌加上海盜侵擾不再是個問題，城堡才遭廢棄。近年維修主要在進行加固，盡可能將城堡自然頹圮的廢墟狀態保存下來。
16~19世紀雖然阿斯提帕萊亞島也是由鄂圖曼帝國控制，但土耳其人只徵稅，並不干預島上宗教信仰，島民傳統生活模式便一直維持下來。現Chora裡有大大小小不同時期的東正教教堂，其中最特別的是有處9座教堂群聚一隅，街一邊單拱六連棟，另一邊是三連棟，看名稱應該每座各對應一位基督教聖徒。
第三天搭黃昏的船離開蒂洛斯島，所以白天仍有充分時間搭乘巴士前往梅加洛喬里奧(Megalo Chorio)一遊，爬爬村上方的城堡。
島上巴士就一條線路，串聯侏儒象化石博物館、Megalo Chorio和兩處海灘，對遊客來說算是便利。在此附帶一提，蒂洛斯島曾經與土耳其陸地相連，後因冰河期結束海平面上升才變成島嶼，一群遺留在島上的古象因食物匱乏逐漸演化出侏儒體型，相較古菱齒象剩下十分之一大小，並一直生存到至今約3500~4000年前才滅絕，成為歐洲地區最後滅絕的古象種類。1974年在蒂洛斯島一處洞穴中發現侏儒象化石和一些新石器時代物件後，在附近蓋了間小博物館展示。由於博物館太小可看性不高，看完等下一班公車的時間太久，步行去Megalo Chorio又還要兩公里，應該很少遊客會來參觀，我自然也是略過。
相較上一篇介紹Mikro Chorio字面含意的“小村莊”，Megalo Chorio則是“大村莊”的意思，從前曾是島上主鎮，據說直至18世紀初，島上約8成人口都居住在這裡。抵達後先爬城堡，土石小徑沒特別整修，不太好走。城堡下方留著一大片村莊廢墟，相較前兩篇介紹的Gera和Mikro Chorio更加殘破。根據網上查到資訊，居民是從1827年開始才搬遷到下方新村，也就是今日所見的白色小鎮。
廢墟中的小教堂即使屋頂已不知坍塌多少年，還能找到殘留壁畫。
不時驚動許多保護色良好的蚱蜢，在枯草中很難看出來，要等跳到石頭上拍才清楚。
第二天的健行路線從港口鎮利瓦迪亞(Livadia)出發，經米克羅喬里歐(Mikro Chorio)和萊斯拉海灘(Lethra Beach)再回到港口鎮，環線全程約8公里。
Mikro Chorio字面就是小村莊的意思，從港口鎮到這裡的步道都是上坡，大約45分可抵達。Mikro Chorio居民在上世紀中葉因缺水逐漸遷出，近年有人重回開了一間酒吧，並提供往返Livadia的接送，以欣賞廢墟黃昏和夜色為賣點。我白日來，村子當然是空無一人。Mikro Chorio規模比前一天去的格拉村(Gera)要大，房屋保存也相對完整，有些還能看出帶有前院。村口留有噴泉、石磨，村中小石山頂端從前應該有碉堡存在。
Mikro Chorio有一大兩小教堂獲得維護，大教堂帶有鐘樓，但門鎖著，歷史不明。小教堂有一座建於18世紀，從屋外簡陋的墓園可眺望大海，應該就是待會要走去的Lethra Beach；另一座建於15世紀，裡頭殘留壁畫。
循村中主要石坂路朝海的方向下山，走遠了回頭看，古道滄桑氛圍十足。很難想像也不過才半個多世紀而已，就成為這番景象。
接下來通過一片設圍籬的山羊放牧區，過客得自行開門、關門以免山羊跑出來。從這裡地質開始出現紅色頁岩。
蒂洛斯島(Tilos)也是一個冷門的島嶼，我喜歡這個島標榜垃圾全回收(Zero Waste)的理念和規劃完善的健行步道，來之前就相對期待。抵達後三天各選擇一條不算太累的健行路線，然後就海邊吃飯、喝酒、泡泡水，遊客少的島嶼心情總是特別悠閒。
蒂洛斯島船班不是天天有，來之前行程安排一定要特別留意。一旦上島就沒什麼好擔心，港口鎮利瓦迪亞(Livadia)很小，感覺過半數房屋都是旅館、餐廳、酒吧這些旅遊相關服務設施，且大多數是近年興建。小鎮雖然缺乏歲月洗禮，但懶洋洋的氛圍還是讓人喜歡，非常適合無所事事的慢活渡假模式。
港口邊看到魔鬼海膽和獅子魚。
石礫海灘的卵石有多種顏色，海灘的住宿和餐飲設施選擇挺多。海邊Bar喝酒時有遊客跟我聊天說他每年都會回來住上幾星期，因為這座島尚未過度旅遊開發，仍保有希臘小島的傳統氣質，說起Santorini 和Mykonos的觀光汙染一臉嫌棄。我想這就是希臘旅遊的優勢，小島這麼多，每個遊客總能找到適合自己的島嶼。
我第一天午後的健行路線是前往廢棄的格拉村(Ancient Settlement of Gera)，單程約4公里。先沿著石礫海灣走，海灣盡頭先是柏油上坡路，後來變成土石路，抵達白色小教堂“Agios Ioannis”可以在樹下休息一下，再之後便是完全沒有遮蔭的健行步道了。
哈爾基島(Halki or Chalki)是座相對冷清的小島，配合船班只能住一晚，主要想看看島上廢棄的山城小鎮。
島很小，全島人口只有300多，港口小鎮(Emborios or Emporeios)雖然袖珍，但多彩房屋和教堂塔樓搭配蔚藍海灣看起來還是很迷人。
抵達哈爾基島時出了個烏龍事件，訂的民宿旅館是由管理公司統包經營的幾棟房屋，管理公司不在這個島上，只雇用兩位菲律賓籍清潔人員負責打掃和接人，因此不提供行李寄放。我9點就上島，打電話聯絡居然說得等到下午4點才到港邊接我入住，即使我說房間沒清理完成沒關係，只要讓我先丟下行李就行，管理公司依舊沒有彈性讓清潔人員先過來接人。我只好試著找看看船票公司或餐廳可不可以讓我花點錢寄放行李，結果失敗。搞得我有點發火又打兩次電話到管理公司溝通才同意提早2點接人。我只好拖著行李隨便逛逛就找間Café殺時間，最終對方還遲到20分鐘，讓我不得不上Google Map評論區留惡評。這回得到的教訓是預訂希臘小島旅館千萬要留意避開這種沒有Host存在的委外經營民宿，還真是第一次碰到這種狀況。
港口海水超清澈，矮牆上有蜥蜴爬行。
從港口走到Pandamos Beach只需10分鐘，海灘附近有座白色小教堂，更遠點有墓園和風車。
林多斯(Lindos)是羅德島僅次於羅德城的第二大觀光城鎮，城堡、衛城、海灘和希臘小島的白色傳統小鎮集中在一塊。
林多斯距離羅德城約40公里，搭公車前往挺方便，車班多，大約一個小時抵達。先從幾個不同角度欣賞林多斯著名的衛城。
林多斯歷史超過3000年，海岸小丘頂上的衛城(Acropolis of Lindos) 始建於西元前6世紀，現考古判斷大部分神殿重建於西元前300年左右。拜占庭時期在此留下12、13世紀建造的教堂，1307年騎士團控制林多斯後衛城改建為軍事城堡使用，1522年轉到鄂圖曼土耳其人手中繼續維持駐軍直至1844年。20世紀初衛城才開始進行考古，並於義大利統治時期初步修復，最特別的遺跡是西元前2世紀雕刻於石壁上的戰船船尾浮雕。
由於林多斯衛城太有名了，門票要12歐元(2024年)，相較羅德城含騎士團團長宮殿在內的四館聯票只需10歐元就顯得有點貴，且衛城內部遺跡還挺廢的，並沒太多東西好看，就是登高的視野無可取代。
衛城下方的白色小鎮除幾條巷道有密集的餐廳和商店，過半區域仍然相當安靜，拜占庭、騎士團、鄂圖曼等不同時期的印記就隱藏在各角落。
走出羅德城牆到曼德拉奇港(Mandraki)、新城和海灘散散步，另有天搭公車到法里拉基(Faliraki)渡假海灘小逛一下。
曼德拉奇港是羅德城舊港，現主要供觀光遊艇停靠，港口一側防波長堤最吸引人目光的是15世紀的聖尼可拉斯堡(Fort of Saint Nicholas)，除軍事功能外，自17世紀起也添加燈塔。此外長堤上還有三座不再運作的風車。
興建於西元前292~280年間，名列古世界七大奇觀之一的羅德島太陽神銅像據說就矗立在曼德拉奇港進出口，高度超過30公尺，不過西元前226年地震傾倒後就未再重建。現港口兩側改以一對公鹿、母鹿作為標示，由20世紀上半葉統治羅德島的義大利人修建。
羅德島許多旅遊紀念品都能看到太陽神銅像的想像模樣，後來到Faliraki還看到一縮小版仿造銅像。
港邊販賣貝殼工藝品和海綿的船隻商店。
除了出自騎士團的建設，羅德城也留有不少古希臘、拜占庭、鄂圖曼土耳其到近代義大利統治等不同時期的建築和遺址，整座舊城基本上就像座大型博物館。
鄂圖曼帝國蘇丹蘇萊曼一世於1522年征服羅德城後，立刻下令興建島上的第一座清真寺，即為蘇萊曼清真寺(Suleymaniye Mosque)。不過目前所見為1808年重建後模樣。
蘇萊曼清真寺後方對街有棟建於1793年穆斯林圖書館，現作為小博物館免費開放參觀(2024年)。
與蘇萊曼清真寺相鄰的鐘樓據說最早出現於7世紀，1856年因騎士團團長宮殿的意外爆炸事件受損，之後才重建成現在看到的巴洛克式樣。
除蘇萊曼清真寺外，舊城還有好幾棟清真寺，有些已恢復宗教功能運作、有些仍荒廢待修，全都沒有開放參觀。清真寺從外觀看圓拱頂、宣禮塔和門外的淨禮泉(Shadirvan)相當好辨識。
坐落於騎士街下端的考古博物館和城堡聖母教堂也是騎士團統治時期留下的重要遺產。
騎士團團長宮殿、考古博物館、城堡聖母教堂、裝飾藝術博物館四館聯票只需10歐元(2024年)，在觀光消費飆漲的年代裡，性價比真不錯。
城堡聖母教堂(Our Lady of the Castle)原為拜占庭時期教堂，始建時間有說是11世紀，現所見為騎士團進駐羅德島後於14世紀重建，鄂圖曼土耳其時期曾改作清真寺使用，原結構大致不變。教堂上世紀歷經戰火、地震摧殘，近年整修後用作博物館展示一些拜占庭風格的聖像畫，主要為17、18世紀作品。此外教堂裡殘留有局部14 世紀壁畫，戶外小庭院裡展示幾幅年代不明的馬賽克鑲嵌地板。
羅德島騎士團可追溯自義大利商人為救助朝聖者於11世紀在耶路撒冷建立的聖約翰醫院(Hospital of Saint John)。隨十字軍熱潮興起，1099年有人號召成立宗教團體支持該醫院，並在壯大後於1113年獲得教宗認可獨立地位。伴隨醫院騎士團(Knights Hospitaller)成長，聖約翰醫院很快從慈善組織往軍事組織傾斜，不過救死扶傷的初衷並未被忘記，1309年醫院騎士團進駐羅德島後當然也要在城裡蓋一座聖約翰醫院。
現羅德島考古博物館所在便是昔日騎士團於1440動工興建的大醫院，用以取代先前斜對街空間不足的舊醫院，結果卻因戰爭和其他因素直到1503年才完工。現存環繞方形中庭的雙層樓拱廊建築沒有太多雕刻裝飾，呈現簡潔的幾何美。二樓大廳空間極大，中央臨街側設有聖壇，廳內只在四周牆上展示一些從前騎士和神職人員的墓碑，千里孤墳，果然有點淒涼。
聖約翰騎士團(也稱為醫院騎士團、羅德騎士團)統治羅德島兩個世紀，留下最顯著遺產除了城牆和城門外，還有騎士團團長宮殿和各國騎士團館邸聚集的伊波頓街(Ippoton)。
伊波頓街其實就是騎士街(Street of the Knights)的意思，緩坡的街道兩旁坐落各騎士團館邸，依區域語言分屬英格蘭、法國、德國、義大利、亞拉岡(Aragon)、奧弗涅(Auvergne)和普羅旺斯(Provence)。20世紀上半葉義大利人統治羅德島時期重修了騎士街各館邸，保留下中世紀風貌。街上一座小教堂外頭有聖母聖嬰雕像，看圓拱頂形式在鄂圖曼時期應曾改為清真寺使用。
騎士街各館邸並未開放參觀，也沒有任何餐廳或紀念品店，晨昏遊客稀少時氣氛特別好。有天路過發現法國館內有免費攝影展，才得以入內看看建築布局。
騎士團是十字軍東征背景下誕生的宗教軍事組織，跨國但獨立，最高領導人是由騎士委員會推選出來的團長(Master)，其宮殿就位於騎士街緩坡的制高點。
始建於14世紀的騎士團團長宮殿因1856年一場意外彈藥爆炸已大多毀損，現所見宮殿由義大利人重修於1937 ~1940年間，據說曾用作當時義大利國王維多·伊曼紐三世和後來帝國元帥墨索里尼的行宮。
