鎮遠扼守黔東，地勢險要，自古便是由楚入黔的必經門戶，漢朝已設郡縣，但鎮遠之名起於南宋，現存古蹟則大多是明清時期建造。
㵲陽河悠悠流過，鎮遠最美的景觀就在河岸，臨河的許多小旅館都有河景。早晨在陽台拍照，隔壁房的剛好出來抽菸，年紀輕輕已經當上水電廠部長，從湖南到鎮遠來公出，談吐不凡，兩個陌生人聊了半小時，隨便評論時事和湖南貴州的發展狀況，最後還交換名片。但道別沒多久，我在房裡便能聽見他在前台大吼退房的聲音，和櫃台人員講話完全另一種架勢，斯文形象瞬間破功。即使我在大陸工作那麼多年，都還不習慣大陸人的階級意識，至少學不會對基層員工或餐廳、旅館的工作人員吆來喝去。
城牆、城門都有遺存，往城後石屏山上走還能見到如長城般的城垣殘基，也能俯瞰下方舊城。
2010年去時，感覺鎮遠的觀光旅遊正要起步，仿古的商業步行街已經建成，但還沒有什麼觀光商品，也沒有人搞小資咖啡店或酒吧，一路見到賣麵的倒有十來家，生意全都冷冷清清，肥腸粉一碗六塊錢，倒是好吃。現在貴廣高鐵通了，或許會有另一番光景。
逛舊城，老屋、古巷、古井都能遇見，不過整體來說仿古的東西還是比真古蹟多太多，古城保存狀況並不算完整。
找到福建商人建的天后宮時大門深鎖，從前人真的很厲害，可以從長江的洞庭湖沿著沅江、潕水、㵲陽河來到貴州做生意，這才讓媽祖在鎮遠落戶。
鎮遠城裡還有個“和平村”相當值得參觀，這原是清代鎮遠總兵署衙門所在，二戰期間被用為日俘收容所，部分日俘在此組織“在華日本人民反戰同盟和平村工作隊”從事反戰宣傳(自願或被迫且不論)，因此收容所才稱為和平村。國民黨、共產黨、日本人詮釋和平村的故事肯定不會一致，不同國家、不同政權都有自己角度的史觀。我在和平村裡至少看到戰爭的可怕、民族主義的可怕、精神洗腦的可怕，有些歷史影像真是讓人起一身雞皮疙瘩。
至於古蹟，始建於明洪武年間的青龍洞古建築群無疑是鎮遠最精華的部分。建築有三十多棟，包括寺廟、道觀、書院、會館等，配合崖壁、石洞錯落分佈，有些還吸收了少數民族的吊腳樓型式，儒、釋、道眾神齊聚，凌亂奇巧間透著邊城味。
青龍洞建築群裡的清代戲台，細看雕刻發現官人形象都是腦滿腸肥模樣，不知是諷刺還是寫實。
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