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西撒昌納萊(Si Satchanalai)距離素可泰40多公里,是素可泰重要的衛星城,同樣興盛在13~15世紀間。

西撒昌納萊一帶現在只是小村落,並沒有設車站,也只有過路車,車班很少。從素可泰新城出發,早上有始發車,跟車掌說在Si Satchanalai old city下車便行,並不困難,比較麻煩的是回程。

泰國除了始發車,很少準點。看好下午回素可泰的過路車參考時刻是三點、三點半、四點半,然後就沒車了,我特別提早20分鐘,趕在兩點40分就站在路邊等車。結果三點車沒出現、三點半車沒出現、四點半車還是沒出現,我最終上車時間是四點40分,足足罰站曬兩個小時太陽,也不知搭上的是原定三點、三點半或四點半的車。路邊攤販好心幾次招呼我去棚裡坐下休息,但過路車都開得飛快,除非剛好有人要下車,沒人招手不會停,我那敢冒這險。

每每照片拍下總是風光明媚,誰知道背後暗藏的狼狽。看旅遊廣告那種穿洋裝、化美美的妝、只拿一台相機、蓮步輕搖微笑的少女會信以為真的人,旅行肯定要受難。我就從沒把自助旅行想像得太浪漫。

西撒昌納萊的遊客很少,下車處並沒有地方租腳踏車(2015年情況),走過跨越Yom River的長長吊橋便是從前古城外的菩西拉塔納馬哈泰寺(Wat Phra Si Ratana Mahathat Chaliang)。去時碰到市集日,廟的四周全是攤販,非常熱鬧,賣的大多是日常生活用品,也有蔬果、小吃,其中最教人獵奇的是各種油炸蟲子,包括好大的蟬隻和甲蟲、青蛙等。這種攤子在素可泰新城的夜市裡也能見到,有勇氣的人可以試試。

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菩西拉塔納馬哈泰寺由巨石打造出的石牆、石門顯得相當古樸。據說歷朝因寺廟地基逐漸墊高,才讓石牆、石門顯得矮小。石門上的灰泥雕塑明顯帶有高棉風格,會讓人聯想起吳哥城百因廟的四面微笑佛首。

此寺最初建於13世紀高棉人統治時期,素可泰和大城王朝續有增修,因此融合不同特色。寺廟境內最醒目的玉米頭圓塔重修於15世紀,外觀仍有殘存的灰泥裝飾。爬上陡峭階梯進入塔心,發現裡面供奉的並非佛像,而是一根看似象徵濕婆神的林迦(Linga)石柱,不知道是不是高棉時期遺物。

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廟裡留存的各式佛像有素可泰風格也有大城風格,其中公認最為優美的是一尊行走佛。 

小乘佛教的偶像崇拜淡於大乘佛教,佛像造形通常簡單明快,不如大乘佛教和後期密教造像那麼多變,也沒有裝飾繁複的各類天王、菩薩。因此在泰國看佛像,看多或許會覺得單調。

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登上半傾的錫蘭式佛塔,雖然不高仍有不錯視野。菩西拉塔納馬哈泰寺無疑是泰國境內排名屬前的美麗古寺,有份獨特氣質,我很喜歡。

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菩西拉塔納馬哈泰寺所在為恰蓮(Chaliang),從這裡到西撒昌納萊的核心歷史公園還有一兩公里路。沿途依舊沒找到腳踏車出租,得一直走到歷史公園售票口處才有。若天氣不熱逛逛還行,太悶熱就找輛摩的送送吧,然後再租腳踏車逛歷史公園。 

潛龍寺(Wat Chang Lom):建於13世紀後期,有座保存相對完好的鐘形大佛塔。方形塔基一層大象、一層坐佛環繞,近看頗為壯觀。

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伽拓聖骨寺(Wat Chedi Chet Thaew):是座佛塔林立的寺廟,據說仿自素可泰的瑪哈泰寺,主塔同樣也呈蓮苞式樣。周圍小塔有些留有細緻的灰泥裝飾,包括一尊由納迦神蛇護衛的佛像。不過這尊佛像現場看的已經是複製品,原作保存在博物館裡。

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泰國寺廟格局配置從素可泰時期至今變化不大,通常主殿後方便是大佛塔,周圍再視規模配上側殿和小佛塔。佛殿一般只剩台基和殘柱,佛塔保存狀況相對較好。寺廟有院牆,有些牆外還有壕溝和水塘。附上一張伽拓聖骨寺的配置圖看看就一目了然。

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難帕亞寺(Wat Nang Phaya):除了鐘形佛塔,很難得大殿還有一面牆殘存,上面滿是繁複的灰泥雕飾,現蓋有小屋幫這面牆遮風避雨。

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護城河與城門:和素可泰一樣,城牆範圍推測只有王室、貴族、僧侶居住,平民老百姓定居在城外,只有宗教或節慶時才能進城。

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其他廢墟就不多介紹了。古城範圍沒素可泰那麼大,遊客稀少,看下面一張公園內一個人都沒有的筆直道路照片就明白。至於值不值得走一趟就端看對古蹟的喜愛程度,像我若不是遭遇等不到車的烏龍狀況,會算是頗為完美的一天。

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    Eric‧攝影‧雜想 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()